Кьянти Классико от винодельни Isole e Olena, Тоскана. Стефано Ската / Getty Images
В конце 1980-х годов винодел Розмари Джордж написал прекрасную книгу под названием « Кьянти и вина Тосканы», которую я настоятельно рекомендую всем, кто интересуется итальянскими винами. Когда я впервые прочитал его, меня поразил один факт: всякий раз, когда она затрагивает острый вопрос, например, использование так называемых «дополнительных сортов винограда» (экстра-тосканских сортов винограда, таких как каберне, мерло или что-то еще), чтобы дать Кьянти более интернациональный вкус, она неизменно цитирует Паоло де Марчи из почтенного тосканского виноградника Isole e Olena.
Во время исследования маршрута в регионе Кьянти Классико я встретил его и понял, почему. Паоло и его жена Марта - два самых добрых человека, которых я знаю; очень открытый и вполне готовый потратить время, чтобы помочь людям. Он также считается одним из десяти крупнейших производителей вина в мире. Его мнения тщательно продуманы и имеют большой смысл. И да, они несколько изменились с тех пор, как он поговорил с Розмари за ее книгу.
В то время Паоло все еще был заинтригован перспективой использования экстра-тосканского винограда для придания блеска и блеска Кьянти Классико, и это требует кратких скобок. Хотя регион между Флоренцией и Сиеной всегда производил превосходные вина, когда барон Беттино Рикасоли разработал формулу для Кьянти Классико в 1850-х годах, он использовал в основном Санджовезе, великолепный красный виноград Тосканы, и немного Canaiolo Toscano (другой красный виноград, чтобы умерить Санджовезе),
Хотя вина были превосходными и завоевывали медали, они требовали выдержки, поэтому он также разработал более готовое к употреблению вино, которое включало в себя белый виноград Мальвазия дель Кьянти.
К сожалению, Комиссия, которая разработала DOC для региона Кьянти Классико, приняла последнюю формулу и заставила производителей включать белый виноград в свои вина; большая часть вина, произведенного по правилам, была плохой, имидж Кьянти пострадал, и многие из лучших производителей начали экспериментировать с купажами санджовезе и каберне или других иностранных сортов винограда - например, Антинори разработал Tignanello, превосходный санджовезе - Смесь Каберне, которая называется Vino da Tavola (столовое вино, самая низкая категория), потому что она не соответствует статусу DOC.
Вскоре все экспериментировали с альтернативными винами по этим направлениям, и многие также добавляли меньший процент Каберне или Мерло к своему Chianti Classico, чтобы придать ему более интернациональный вкус. Паоло посадил виноградник Каберне, «отчасти потому, что земля была хороша для винограда Каберне, а отчасти потому, что это делали все остальные». Первоначально он думал использовать Каберне, чтобы улучшить тело и цвет своего Chianti Classico, но затем решил, что Каберне одолеет Санджовезе (у него есть точка зрения; многие из Chiantis, которые имеют Каберне в них, имеют отличительный намек подлеска в своих букетах).
Наконец он решил, что идеальным виноградом для комплимента Санджовезе является Сира, благородный французский виноград из долины Роны, и посадил несколько гектаров. Однако к тому времени, когда виноградник был запущен в производство, у него возникли мысли о самой идее использования дополнительного винограда: «Их нужно пересмотреть», - говорит он. «Сила Тосканы, как и любого винодельческого региона, лежит в типичность вин, уникальные характеристики, которые делают вина неоспоримо тосканские.» Эти характеристики исходят в основном из винограда Санджовезе, и теперь он пришел к выводу, что тосканцы должны работать со своими клонами Санджовезе (клон - это сорт винограда), отбирая только те, которые дают лучший виноград, чтобы производить самые лучшие вина., По его мнению, ключ к производству качественного вина - работа на винограднике; то, что происходит на винодельне после сбора урожая, является вторичным. Это виноград, который считается.
Вера Паоло в важность типичности вин - не просто снобизм; он экспортирует в 26 (по последним подсчетам) стран, работал в Калифорнии, неоднократно посещал Австралию и пробовал вина со всего мира.
Австралия обладает огромными ресурсами, в Чили очень низкие затраты на рабочую силу, как и Южная Африка, а Восточная Европа - это неизвестное количество, которое может оказаться спящим гигантом. Как он указывает, почти каждый может выпить «интернациональное» вино со значительным компонентом Каберне и другого винограда и сделать отличную работу; Тосканские производители, которые идут по этому пути в попытке обратиться к международному вкусу, могут оказаться вне рынка, потому что их затраты намного выше, чем у конкурентов, которые могут использовать дешевую рабочую силу или механизацию. Если вместо этого они будут производить лучшие из возможных тосканских вин, они будут производить что-то уникальное для них, и которое всегда будет востребовано знатоками.
В этот момент вам может быть интересно, что Паоло делает с виноградом со своих виноградников Каберне и Сира. Делайте вина, которые он называет Collezione De Marchi. Есть Cabernet Collezione De Marchi, которая выиграла заветные 3 кубка Гамберо Россо и оценки Паркера в высоких 90-х, L'Eremo, Сира, которая несколько лет назад была четвертой в слепой дегустации, позади трех великих вин долины Роны, и Шардоне Collezione De Marchi, бочкообразное Шардоне, которым Паоло все еще не полностью удовлетворен, «хотя с каждым годом он становится все лучше».
С другой стороны, этикетка Isole e Olena предназначена для традиционных тосканских вин, которые можно ожидать от поместья в регионе Кьянти Классико. Это Кьянти Классико, сделанный из 80% Санджовезе, Канайоло и (если этого требует год) до 5% Сира. Кроме того, есть Cepparello, «что такое Isole e Olena», чрезвычайно изысканное 100% -ное столовое санджовезское вино, которое было бы Choloti Classico Riserva от Paolo, если бы комиссия DOC позволяла изготавливать Chianti Classico только из санджовезе. Теперь, когда Кьянти Классико можно сделать только из Санджовезе, посмотрим, что решит Паоло. И, наконец, Vinsanto, традиционное тосканское вино гостеприимства и праздничности, которое производится из белого винограда (мальвазия и Треббиано), который собирают в начале урожая, разрешают увядать в изюм, прессовать в январе, а затем бочко-ферментировать и выдерживать. за 4 года до розлива. Урожайность Паоло смехотворно мала, а его Винсанто считается одним из лучших итальянских десертных вин.
Приглашаем посетителей в Isole e Olena, хотя вы не должны ожидать, что люди прекратят то, что они делают по прибытии, если вы заранее не позвоните, чтобы назначить встречу; когда я вошел в первый раз, во дворе я нашел пару парней, которые ремонтировали трейлер с дуговым сварщиком («очистка скал бьет по машинам»), и в итоге выехал на новый виноградник (в общем, в поместье). имеет немного больше чем 100 акров виноградников) с Пьеро Маси, управляющим недвижимостью, чтобы посмотреть, как идут дела. Чтобы добраться до Isole e Olena, следуйте по шоссе из Флоренции в Сиену и съезжайте в Сан-Донато; Проезжайте мимо Сан-Донато, в направлении Кастеллина, и поверните направо, когда подойдете к указателю Isole. Дорога, которая в настоящее время частично проложена, является одной из причин, по которой Паоло не занимается агротуризмом: «Однажды я снимал комнату на неделю», - сказал он мне. «У парня был Бентли. Он достиг дна, когда подъехал к дому, и на следующее утро уехал во Флоренцию». Другая причина? «Это займет время от моих вин».
